Diskuse Elektrika.cz

Prosím nemáte někdo z vás nějakou fintu jak bezpečně a spolehlivě pájet vodiče na pásky RBGW? Mě se kolikrát stane, že se mi sousední kontakty slijí.

V praxi se osvědčilo použít především slaněný vodič vhodného průřezu, podle výkonu pásku stačí 0,5 - 1mm2, proudová zatížitelnost pásku bývá stejně většinou kolem 5 metrů.
V blízkosti pásku je pak přechodová svorkovnice na větší průřez, který již řeší úbytky na vedení od zdroje nebo přímo zdroj.
No a vodiče s použitím chemie nejdřív pocínuji, stejně tak pásek a pak to jen mikropájkou sletuji. Vedeme tu s kolegy dlouhá dilemata, která chemie je ta pravá. Ta bezoplachová špatně chytá, ty chytlavé zase mají korozivní vlastnosti, tak je třeba s tím opatrně a po spájení dokonale umýt lihem. Jinak to časem pásek spolehlivě likviduje, na straně druhé to chytne hned a kvalitně, aniž by se pásek vyhřál.
Třeba i kolegové přispějí svojí zkušeností.

Kdo nechce pájet, tak si  má koupit navlékací "kontaktní" svorky.
Podobné tak asi WAGU.....na jednom konci se zasune na pásek, na druhém konci jsou svorky s pérem (jako WAGO).Každý autorizovaný obchod to má. ;)
Jsou i rohové....

Na pájení používám roztok kalafuny s acetonem.  :)
Vodičky a pasty z obchodu jsou agresivní...

Neznám nic lepšího než gelové tavidlo FUTURE REWORK JELLY. Cena není malá, ale spotřeba je minimální a ani po několika letech se jeho vlastnosti nemění. Pozor na napodobeniny, doporučuji koupit přímo v ELCHEMCo.

Pocínovat díly A a B s odkápnutím přebytečné vrstvy, na hrotu předehřát akurátní množství (chce to cit pro věc),  díly A a B přiložit k sobě a dokápnout předehřátým.
Základem je vždy čistý hrot (lesknoucí se cínem bez spáleného tavidla).

Za tímto účelem byla vynalezena odsávačka, v nouzi poslouží i kousek licny.

Já používám roztok práškové kalafuny v technickém lihu. Roztok nesmí být nasycený, je třeba nechat přebytek lihu, aby byly zachovány odmašťovací a odvlhčovací schopnosti lihu. V acetonu (nitroředidle - C6000) to jde také, ovšem je nebezpečí poškození některých plastů a nespojuje se tento roztok s vlhkostí, tedy nevysušuje.

P.S. Pro dobré výsledky musí být kalafuna nová, nejlépe koupená prášková na paření prasete. Určitě nepoužívat částečně přetavenou již používanou k pájení.

Já používám kalafunu z hudebnin, je taková čistší, pěknější.

Kalafuna pro smyčcové nástroje není špatná.
Ale mám špatnou zkušenost s rozpouštěním této kalafuny v lihu.
Má se s tím natřít plošný spoj.
Nevím kde byla chyba, ale povrch zůstává lepkavý, stejná kalafuna s nitroředidlem "zaschne" úplně jinak.

Můj postup:

1. Roztavenou kalafunou  na hrotu páječky (z hudebnin ještě navíc voní)
   potřu kontakty na pásku.
2. Malým množstvím cínu je slabě potáhnu.
3. Pocínuji si konce vodičů maličko víc.
4. Studený pocínovaný vodič přiložím na pocínovaný kontakt.
5. Páječkou prohřeji a jakmile se cín roztaví, páječku dám okamžitě pryč.

Nesmí tam být cínu moc a spoj se musí ohřát akorát.

Jde to i trafopáječkou.

PS -
Kalafunu na prase rozpuštěnou v tech. lihu používám často jako lak
na tišť. spoje vlastní výroby.
Za čtvrt hodiny už nelepí.
Asi jsem chytil dobrý ročník z dobrých borovic.

 :)

Slabá vrstvička/film z kalafuny rozpuštěné v lihu, brzy zaschne a nelepí, silná vrstva bývá lepivá.

Já vás pánové naprosto chápu, také miluji vůni kalafuny čerstvé, lihové i škvařící se. Mám při tom krásné vzpomínky na mládí. Zrovna tak s láskou beru do ruky stařičkou trafopáječku a cítím se u toho jako kovboj s Coltem v ruce. Ale doba opravdu pokročila i v této oblasti...  :)

Pokud roztok kalafuny v lihu neschne a vytváří lepivý povrch, je třeba zředit. Proto jsem již na začátku psal, že roztok nemá být nasycený.

 
Nová, čistá a nezvlhlá kalafuna na paření prasete je krásně žlutá, voní a výborně a snadno se z ní udělá velmi čistý roztok. Tu z hudebnin bych spíš doporučil na použití na tozhřátý hrot páječky.

Všem vám ,  ale mě jde o něco zcela jiného. mě jde o to, jak napájet 5 vodičů 0,35 mm na 10 mm pásek, aniž by se dotýkali dva sousední kontakty. Takže mi jde spíše o techniku než o chemii. A aby toho nebylo málo, tak slaněné vodiče 0,35 mm i když je zakroutím a pocínuji, v mnoha případech se mi při připájení na ty miniplošky na pásku byt minimálně, ale dotýkají se mi dva vedlejší piny. Tím dochází k problikávání barvy při svícení apod. Zkoušel jsem i následně spoje "zatavit" do smrštovací bužírky. Normálně to svítilo, ale při manipulaci s páskem následně začala jedna barva problikávat. Vyzkoušel jsem i spoj zatavit  pomocí lepících tyčinek. I tady bohužel došlo několikrát k následnému nežádoucímu kontaktu mezi piny. Já vím že i existují svorky něco na způsob WAGO svorek. Má s tím někdo zkušenosti?

V pravěku dvouchlapová záležitost, jeden držel vedle plošky např.dva ulamovací nože nebo něco obdobného "zařízlé" do plošňáku a druhý pájel ve skulině mezi nima.
Sice asi neodborné, ale rusky účinné :)
Nebo wire glue.

Třeba tady:

http://www.led-zdroj.cz/Nepajeci-spojka-pro-RGBW-LED-pasky-5050-d736.htm

V tom případě zkušeností netřeba.
Stačí zacvaknout.

Chybička se vloudí - tohle je on.

http://www.led-zdroj.cz/Konektor-k-LED-paskum-RGB-SMD-5050-nepajivy-d120.htm

A do třetice...

http://www.solarnisvetlo.cz/solarnisvetlo-cz/eshop/85-1-LED-pasky-doplnky-RGBW/0/5/1201-Spojovaci-konektor-k-LED-pasku-RGBW-nepajivy

Z asie lze objednat některou variantu konektoru HIPPO-M (viz google hipo-m rgbw) Takový kočkopes mezi wagovkou a scotchlockem. S vícepólovými zkušenost nemám, ale dvoupólová po zalití drží už pár let venku. Cena kolem dolaru za kus.

Když jsem usoudil, že nemám "oči a nářadí" na výměnu IO v pouzdru TSSOP v jednom zařízení, jeden mladší kolega v práci mi ukázal, že se to dá i trafopáječkou   ::)

Kdo umí, ten umí...
Správné množství cínu, správná pájecí pasta a vývody cca 0,625 mm od sebe

Základ je v té chemii a malém množství cínu. Odizolujte si delší části než je potřeba, moc je nekruťte (nejlépe jemně kroutit rovnou izolací při stahovaní),  pocínujte s malým množství cínu a velkým množstvím tavidla aby vodiče co nejméně nabyly na objemu. Odstřihněte přebytečnou délku (zbavíte se bambulky, která má tendenci se vytvořit na konci.) Dobře (ale opět ne moc velkým množstvím cínu) pocínujte plošky na pásku, naneste (i průběžně) tavidlo. Při pájení nahřejte plošku na pásku a přiložte vodič. Nepřimačkávejt e vodič pájecím hrotem jinak se rozplácne! Mám zkušenost, že když se to v průběhu práce pokazí, tak je nejlepší to celé odpájet a začít znovu, je to rychlejší než se snažit to opravit.

Pokud se jenom slije cín, mezi 2 vodiči, nebo nožičkami integráče, učili mne jako eléva si vzít třísku z bambusové hůlky obroušenou do špičky na jemném šmirglu. Slitý spoj se mírně prohřeje  s přidaným tavidlem a hrotem bambusu se namaluje v roztaveném  cínu mezi spoji po holém laminátu čárka. Cín se na laminátu  rozpojí a povrchové napětí jej sbalí na hranice vymezené sousedícíni ploškami mědi. Tavidlo zvyšuje povrchové napětí cínu mimo kovy a ději pomáhá. Proto se nesmí pájedlem rozplácnout drátky, to se slije cín přes kovový můstek zase zpět.
Dnes používám běžná bambusová párátka, ale ty třísky ze starých lyžařských hůlek bývaly kvalitnější, tolik se neopalovávaly. Je-li cínu moc, je dobré si jej poodsát odsávacím lankem, nebo v nouzi licnou.
Cín se samozřejmě nesmí přehřát, na to je trafopájka mírně řečeno nešťastný nástroj, správně by se s ní pájet pro profi výrobu vůbec nemělo, dělá co spoj to originál.

Práce s trafopáječkou je jako kroucené spoje ,  nebo spoje na zátorku. Když se to umí a je v tom dlouhá praxe....
Když se to s trafopájkou někdo učí, tak je to jako u doktorů - i mladí doktoři mají svoje hřbitovy.

U nás se musí přehřátý cín odsát a pacienta lze zachránit, pokud neoloupete měď z laminátu.

Kloubouk dolů, opravdu je to tak.
Ano mám s tím také zkušenosti, ale nikdy jsem to takhle vědecky nezkoumal.
Používám nerezový skalpel na rozpojení slitých spojů.
 :)  ;)

1. Kaptonova paska, maskovat postupne jednotlive casti LED pasika
2. Nebat sa rozliatia cinu cez viac vyvodov, na zaver to riesi odsavacia medena paska napustena tavidlom, takto sa amatersky riesia aj integrovane obvody plosnej montaze na PCB bez nespajkovacej masky.