Diskuse Elektrika.cz

V solárních panelech je tepelné čidlo Vaillant VR11.
Čidlo s kabelem bylo ale navrženo aby max. vzdálenost k řídící jednotce byla cca 10m.
Bohužel ale u nás doma je to cca 20m a to ještě je připojení provedeno kabelem s vyšším odporem.
Na řídící jednotce se tedy ukazuje, že je na panelech cca 40°C, ale ve skutečnosti už je to cca 80°C.
Odporová charakteristik a čidla je cca 40°C 5,33kOhm a 80°C 1,256kOhm.

Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
Vedení je pod fasádou, takže výměna kabelu nepadá do úvahy  ...

#uft#

Aby čidlo dávalo takovouhle chybu, to by musel být odpor kabelu cca 4 kohm, tzn. v případě mědi průměr vodiče 15 mikronů.
Problém bude někde jinde. Co přechodové odpory?

Vážený pane Starduste,
jak píše kolega Fuk, chyba bude rozhodně jinde, než v odporu vedení.
Buďto je to (nejpravděpodob něji) svod v podobě vlhkosti, nebo vody ve spoji kabel-čidlo. Na zjištění tohoto svodu zde stačí běžný multimetr a měřit odpor vedení při odpojeném čidlu.
Obdobně při zkratovaném čidlu vyloučíte měřením přechodové odpory.

Nebo je to v horším případě rušení, které se dostane kabelem na vstup elektroniky. Pak kabel slouží jako přijímací anténa. Buďto souběhem se silovým vedením, nevhodným typem kabelu (CYKY-L),  nebo blízkostí vysílače (Wifi,GSM...). Zde pomůže klasika - VF rušení potlačíte pomocí pí článku z VF tlumivek, polštářkového kondenzátoru těsně u vstupu elektroniky. Bez ztráty kytičky lze použít i jakýkoliv vysavačový, vrtačkový, nebo fénový síťový odrušovací filtr.
Pokud to není termistorové čidlo, ale polovodičové na bázi KTY... pak je rušení nutné blokovat kvalitním kondenzátorem i těsně u čidla (pozor na prostředí a teplotu).
Proti NF rušení ze souběhu se silovkou je nejlepší nevést vedení v v souběhu a pokud ano, tak zkroucenými nebo twistovanými žilami.  Jinak je pasivní filtr velmi pracný a veliký. To je pak lepší a levnější sáhnout do vstupních obvodů elektroniky a filtrovat ve zpětné vazbě operačního zesilovače.
Co se týče rušení, pohled na obrazovku osciloskopu připojeného paralelně ke vstupu elektroniky řekne více než sáhodlouhé laborování. Ale před tím je důležité změřit svod  na koncích odpojeného vedení (nad deset MOhm) a odpor na konci zkratovaného vedení ( pod 30 Ohm) - bohatě stačí měřit obyčejným multimetrem, který podle popisu závady asi máte.
  

Mimo toho, co zde již napsali kolegové mě napadá:

Odpojte vedení od čidla i elektroniky v domě, na jedné straně ho zkratujte a na druhé změřte ohmetrem. Je možné, že kabel byl poškozen během zednických nebo jiných stavebních a montážních prací.

Údaje o odporu čidla jste naměřil Vy nebo jsou převzaté z nějaké tabulky či odečtené z grafu?

Fungovalo zařízení někdy správně nebo se jedná o novou montáž a je třeba to rozchodit?

Děkuji všem za reakce. Hodnoty jsem odečetl z technické specifikace na webu Vaillant a empiricky odpozoroval rozdíly v teplotách. Čidla slouží řídící jednotce k signalizaci spouštění oběhových čerpadel solárního systému.Normálně by to asi nevadilo, ale když začne svítit sluníčko, tak se solární panely ohřívají tak rychle, že nosná kapalina mění skupenství a potrubím se ozývají rány jak je lokální přetlak.Následně jsem odpozoroval, že když ovládám chod čerpadel ručně,  tak se při rovnoměrném chodu kapalina prohřívá rovnoměrně a rány v rozvodech se neobjevují.Moc litujeme toho, že jsme si pro tyto instlace vybrali firmu Baroch z Prahy Ďáblic - zásadne nedoporučuji spolupracovat s touto firmou.Multime tr už mám objednán, tak jakmile dorazí,  vrhnu se na měření a pak budu škemrat o rady znovu.

P.S. Nickname jsem si musel vybrat, protože web mi nedovolil použít vlastní jméno. Díky. Martin Brož

Moderátor: v seznamu registrovaných uživatelů se nachází:
1x Martin Brož (reg. 17.09.2006, nikdy nepřihlášen),
1x Brož Martin (reg. 14.10.2008, naposledy přihlášen 14.10.2008) a
1x Brož Martin jan (reg. 22.06.2009, naposledy přihlášen 11.7.2009). Ode všech 3 celkem 0 příspěvků.
To jste všechno Vy?

Pro moderátora:
podle té statistiky ani 1 nejsem já - váš web jsem našel cca před 14 dny... <MB>

Vážený pane Broži,
jednak jsem si uvědomil, že svodem - vlhkostí - to s největší pravděpodobnos tí nebude, protože podle Vámi udaných parametrů je použité čidlo NTC termistor a při svodu by to ukazovalo teplotu vyšší než skutečná.
Tudíž zbývá přechodový odpor, ten by musel být v kombinaci s elektrolyticky pracující navlhlou až zkorodovanou svorkou aby dosáhl hodnoty 4k Ohmů. To je silně nepravděpodobn é a takový sériový odpor by byl značně nestabilní a tím by se rychle měnil i údaj teploty na displeji. Osobně neočekávám, že byste měřením kabelu zjistil závadu, ale je to pro jistotu lepší ji zcela vyloučit.

A za druhé jsem si uvědomil ,že nám není známo, jestli zařízení již někdy správně pracovalo. Jestli ne, může být vysvětlitelnýc h chyb i více.
Pokud je mi známo, kolektory mají teplotní čidla dvě, na vstupu a na výstupu a oběhové čerpadlo se rozbíhá i podle rozdílu teplot mezi výstupem a vstupem. Třeba jsou čidla mezi sebou prohozená  ;)  - to se mohlo při nastavování kabelů klidně přihodit (jak si stále opakoval velitel z filmu o sedmé rotě - červený drát na bílou svorku, bílý na červenou svorku... a jak mu to taky pěkně bouchalo)
 
Nebo je třeba v solární řídící jednotce nastavit typ čidla v nějakých parametrech na displeji a je to tam špatně navolené.
Rozhodně varu v kolektoru bych se bál jako čert kříže. Je to známka teplot média přes 110-120°C, protože je to přetlakový systém. A mezní tlak s mezní teplotou je něco, co se plíživě podepíše na životnosti zařízení a pak vše vyhnije jak to bývá po záruce.  Pokud je to tak, že zařízení nikdy nepracovalo řádně, radši bych zaclonil kolektory a povolal opravdové odborníky. Kdo ví, jestli je vůbec dobře nainstalovaný pojišťovák a otevřený odvzdušňovák.

No jo, to máte těžký, když si objednáváte měření a regulaci u topenáře - instalatéta. Co já vím, oni si vždycky na elektro a MaR najímali subdodávky.
To je typická ukázka obchodní politiky topenářů a výrobců kotlů, topenář shrábne rabat na prodané regulaci MaR (v kotli nebo ke kotli) a pak hledá troubu elektrikáře který to za pár stovek má zapojit a hlavně oživit, troubové asi došli.  ;)
Možná, že kdybyste peníze co chcete věnovat na nákup multimetru věnoval skutečnému elektrikáři - marákovi, tak vás problémů zbaví celkem snadno.

Postup, která navrhuje p. Karvánek ale  naráží na jeden zásadní problém: kdo ponese záruku za bezchybný chod celého systému? V případě problémů u celků sestávajích z dodávky/prací od několika subjektů na 100% každý z nich bude svádět vinu/odpovědnost/vady na toho druhého... Již jsem se v praxi několikrát setkal s vyjádřením dodavatele "záruku si uplatňujte u organizace, která do námi dodaného zařízení bez našeho vědomí zasahovala..." A mají pravdu.

V podstatě nic nenavrhuji, jen si říkám, že svépomocná oprava laikem, který ani není na podobné práce vybaven bude asi horší než práce kvalifikovanéh o odborníka (tím myslím elektrikáře-maráka, né topenáře). A s případnou zárukou to je už jedno je to zásah jako zásah.
Funkčnost a záruku celého zařízení musí samozřejmě zajistit vyšší dodavatel (v tomto případě topenář) a odborníka na MaR si musí prostě nasmlouvat jako subdodávku. To že se tak mnohdy nečiní je chyba a velká smůla konečného zákazníka.  :'(