Diskuse Elektrika.cz

Nový sklokeramický sporák, zapojen na tři fáze, všechny čtyři plotny i trouba běží. Problém je ten, že trouba už při 150'C stačí 20 minut a veškeré krycí plechy vč. přední ovládací desky se rozpálí tak, že na tom člověk neudrží ruku ani pár vteřin. Servisní technik prvně zkoušel přidávat izolaci, ale bez efektu, tudíž nám zboží vzali zpět. Objednali jsme nový sporák, zcela jiné značky a typu - a dělá to samé!

Jsme bezradní, konzultováno s několika elektrikáři, všichni nad tím kroutí hlavou. Napětí mezi fázemi a proti nule a zemi je správné. Jediná možná odlišnost oproti standardu je ta, že fáze jsou zapojeny levotočivě, ale to by celkově jistě nemělo mít vliv. Zkoušeli jsme dokonce natáhnout kabel přímo z hodin a přes jističe to zapojit na přímo, abychom vyloučili závadu v rozvaděči, ale výsledek stejný. Že by stejný problém měly dva výrobky jiné značky po sobě se nám nechce věřit.

Původně tam byl starý sporák s litinovými plotnami a vše fungovalo bez problému. Trouba je odizolovaná kvalitně množstvím vaty a alu obalem. Oba sporáky bylo z výroby možné zapojit na 220 V i 380 V, ale na 220 V to bohužel vyzkoušet nemůžeme, protože byt nedisponuje tak silnými jističi.

Setkali jste se někdy s něčím podobným?

Ešte som sa s tým nestretol, môj názor je, že je okolo rúry (trouby) nedostatočná vrstva izolácie.

Pokiaľ sa neprehrieva napájací kábel a jeho svorky a odoberaný prúd zodpovedá menovitému, tak to nie je problém elektrický, ale konštrukčný.

Je to normální u volně stojícího typu, který si někdo zabuduje bez mezer/větrání.
Není to váš případ?

Nepředpokládám, že by chyba byla ve spotřebiči ani zapojení. Pokud je jev co popisujete celkem rychlý, doporučuji použití termokamery, na ní bude vidět odkud tam to teplo leze a na tu oblast se pak zaměřit. Může to byt způsobeno nevhodným odvětráním (průchodem ztrátového tepla).

Tazatel by měl zveřejnit výrobce a typy sporáků, u kterých se tento problém projevil. Vypadá to na konstrukční problém.

Použití termokamery by pomohlo, možná ji někdo z konzultujících elektrikářů má. Že topí vše včetně předního ovládacího panelu je velice podezřelé, tam je chlazení možné v plném rozsahu. Pokud je sporák umístěn mezi nábytkem těsněji, doporučuji na zkoušku jeho vytažení do volného prostoru. Je třeba také zkontrolovat odběr proudu, zda souhlasí se štítkovými hodnotami a to samostatně pro jednotlivé plotny a troubu.

P.S. Smysl točení - pořadí fází a stejně tak připojení na 1 x 230V nebo 3x 230/400V nemá vliv na výkon jednotlivých ploten ani trouby.

První sporák byl Beko FSM 57300 GW, zde se mi vrstva izolace kolem trouby zdála nedostatečná, jejich technik tam zkoušel nějakou přidávat, ale výsledek byl stejný. Druhý typ je Gorenje GEC5C41S6 a zde je trouba kvalitně obalená velkým množstvím vaty a alu.

Dovedl byste poradit, jak změřit odebíraný vs. jmenovitý proud? Rovněž jaká má být cca teplota svorek a jak ji případně změřit? Každopádně kabel není "očouzený".

Kuchyně má 3,7 m2, navíc se zkosenou střechou, takže ano, je to náš případ. Ale každopádně zkoušeli jsme to nechat stát i volně a výsledek byl stejný.

Díky za tip.

Na všechny tyto dotazy jsem nyní odpověděl v předchozích příspěvcích. Jen nevím, jakým způsobem změřit odběr proudu, dokázal byste to "polo-laikovi" nějak popsat?

Jako laikovi to provádět nedoporučuji, sežeňte někoho z konzultujících g elektrikářů


1) Musíte mít Ampermetr.
2) Záleží jaký máte.
3) Klešťový bych doporučil, není třeba rozpojovat vodiče.
4) Klasický na připojení vodiči do obvodu. Musí se rozpojit fázový vodič, ampermetr se zapojí do serie se spotřebičem. Hrozí nebezpečí zkratu proti N nebo PE, poškození přístroje a úraz obsluhy.

Vyhodnocení naměřených údajů: Výrobce udává příkony jednotlivých ploten a trouby. Musí se tedy vypočítat, jaký má být proud. Např. 2300W : 230V = 10A (Příkon děleno napětí sítě = proud)
Měřit každou plotnu na plný výkon a troubu v režimu pečení horním a dolním tělesem.